Ordresummen, inklusiv eventuelle rabatter, er under minimumsbeløbet for onlinekøb på 149 DKK
Sildebensparket er sandsynligvis et af de mest klassiske mønstre, når det gælder parketgulve, og det med god grund. Ofte finder man sildebensparket i lidt ældre fine rum, hvor det vidner om den ekstra omhu, der er lagt i netop dette rum. Tidligere var det kun de dygtigste gulvlæggere, der kunne lægge disse gulve, men nu findes der smarte klikgulve, der gør det muligt også for gør-det-selv-folk.
Sildebensparket består af små enkeltstave, der lægges vinkelret på hinanden, og tidligere blev disse massive træstykker limet eller spikret fast i undergulvet. I dag findes der i stedet smarte alternativer med kliklås mellem de enkelte brædder, hvilket gør det betydeligt nemmere at lægge. Gulvet bliver dermed et såkaldt flydende gulv, der ligger løst på undergulvet med en fuge mod væggene, hvilket gør, at gulvet kan bevæge sig uafhængigt i takt med årstidernes skiftende fugtighed.
Når du lægger et flydende gulv, er det vigtigt, at undergulvet er stabilt og helt jævnt for at opnå et godt resultat. Dette kontrolleres nemt ved hjælp af en retningsskive eller et langt vaterpas, der føres hen over gulvet. Hvis der er tale om et undergulv af beton i kælder- eller stueetage, skal der anvendes dampspærreplast mod den støbte overflade, og dette gælder også for bjælkelag over krybekældre. Ved lægning af Sildebensparket er det desuden vigtigt, at underlaget har en trykfasthed på mindst ≥ 220 kPa for at sikre et holdbart og stabilt resultat. Inden du lægger dit nye parketgulv, skal du også lægge et lag pap, der fungerer som trinlyddæmpning for dit gulv.
Inden du begynder at lægge dit nye parketgulv, skal du først lade de uåbnede gulvpakker stå ved stuetemperatur i mindst to døgn, helst i det rum, hvor gulvet skal lægges. På den måde giver du gulvet mulighed for langsomt at akklimatisere sig til både temperaturen og luftfugtigheden i sit nye hjem. I mellemtiden har du mulighed for at forberede rummet til lægningen og nøje gennemlæse både denne vejledning og producentens lægningsvejledning.
Det er vigtigt at overveje lægningsretningen, når der skal lægges et nyt gulv, og der er generelt to tommelfingerregler, man bør følge. Den ene siger, at gulvet skal lægges i rummets længderetning for at se så godt ud som muligt. Den anden tommelfingerregel går ud på, at gulvet skal lægges i samme retning som lyset falder ind, så samlingerne ses så lidt som muligt. Nogle gange kan det dog være svært eller endda umuligt at kombinere disse to på samme tid, og så må man ganske enkelt bare gøre det, der føles rigtigt.
Sildebensparket, både den ældre type med not og fuge og den moderne kliktype, består af to forskellige brædder, der sættes sammen. Nogle gange kaldes disse henholdsvis højre- og venstrebrædder, og andre gange A- og B-brædder, hvilket bør fremgå af emballagen og ofte også er markeret på bræddernes underside. Så selvom der kun er to forskellige brikker, er det et ret indviklet puslespil at lægge sildebensparket, men det er en perfekt udfordring for den håndværkskyndige, og resultatet bliver jo tidløst smukt.
For at dit nye parketgulv skal holde længe og føles friskt, skal det kun rengøres med en fugtig klud og et pH-neutralt rengøringsmiddel.
Beskyt gerne gulvet ved at bruge møbelunderlag på møbelbenene, og løft møbler, der skal flyttes, i stedet for at trække dem hen over gulvet – så undgår du meget slid.
Ved at lægge et tidløst og smukt gulv med et klassisk mønster sikrer du dig en indretningsstil, der holder over tid. Hertil kommer, at et trægulv kan slibes efter lang og tro tjeneste for at genvinde sin oprindelige glans, hvilket giver gulvet en lang levetid. På den måde sparer du dig selv for en eller flere udskiftninger af gulvet, hvilket er godt både for miljøet og din pengepung.
Placer A- og B-stængerne skiftevis, så går monteringen hurtigere og nemmere.
Gode værktøjer gør altid arbejdet lettere, og i dette tilfælde gør en kap- og geringssav underværker. Har du desuden adgang til en rundsav med styreskinne, vil det være til stor hjælp.
Hvis du har brug for at fjerne en planke, du allerede har lagt, findes der et specielt værktøj, som du fører ind langs noten fra siden, så du nemt kan fjerne en lagt planke.
Vær omhyggelig, når du måler, og markér en monteringslinje, som du kan følge under lægningen.
Kontroller løbende, at læggefladen er fri for snavs, efterhånden som du lægger gulvet.
Start med at fjerne møbler og indretning fra rummet, som kan være i vejen, når du skal lægge det nye gulv.
Fjern fodlisterne fra væggen, så undgår du at skulle montere ekstra lister udvendigt for at skjule udvidelsesfugen.
Hvis du har et eksisterende flydende gulv af parket eller laminat, skal dette først fjernes, så du får adgang til undergulvet.
Kontroller, at undergulvet er stabilt og ikke giver efter nogen steder, samt at det er helt plant. Det gør du nemt med en retvinkel eller et langt vaterpas, som du lægger ud på gulvet og tjekker for sprækker nedenunder.
Hvis undergulvet giver efter et eller andet sted, skal dette udbedres, og hvis der er ujævnheder, skal gulvet spartles og/eller slibes, afhængigt af hvordan det ser ud.
Når du er tilfreds med dit undergulv, er det tid til at lægge diffusionsspærren ud, hvis en sådan skal være der, hvilket afhænger af den underliggende konstruktion. Dampspærrefolien skal foldes mindst 50 mm op ad væggene, hvor den senere dækkes af fodlisterne. Plastfolien skal samles med mindst 500 mm overlap, og alle samlinger skal tapes med ældningsbestandig tape.
Når dampspærren er på plads, er det tid til at lægge trinlyddæmpningen, som består af pap. Rul banerne ud kant i kant og fastgør dem med malertape, så de ligger stille, hvilket letter arbejdet betydeligt under selve lægningen.
Åbn et par pakker med både A- og B-stænger, og begynd med at samle de såkaldte starttrekanter. Dette gøres ved at samle et par A- og B-stykker skiftevis.
Monter derefter endnu et stykke som hjælp til at finde savlinjen, hvor du skal skære for at få din starttrekant.
Sav af, så du får en trekant ved hjælp af en rundsav, gerne med en styreskinne, hvis du har en, så snittet bliver lige.
Gentag ovenstående og lav et antal starttrekanter, som du kan lægge ud langs en af væggene for at finde lægningsretningen, hvis du ikke allerede har besluttet dig.
Når du har besluttet dig for mønsterets retning, er det tid til at begynde at forberede lægningen af dit nye parketgulv. Markér midten på den væg, du skal starte fra, og lav derefter en markering 24 mm til højre for midten, og markér en monteringslinje på tværs af hele gulvet. Afstanden fra midten til monteringslinjen kan variere, så for at være på den sikre side er det en god idé at tjekke monteringsvejledningen til netop dit gulv.
Læg den første trekant ud med spidsen ved monteringslinjen. Læg den første trekant ud med spidsen ved monteringslinjen, og fyld derefter op med de øvrige trekanter ud mod sidevæggene.
Mål afstanden fra de sidste hele starttrekanter ved de respektive sidevægge, og sav kantstykkerne til. Husk også at trække 1,5 mm pr. meter gulv fra for at få den rigtige afstand til væggen. Hvis rummet f.eks. er 4 m bredt, skal du altså sørge for, at der bliver en spalte på 1,5 x 4 = 6 mm.
Når alle starttrekanterne er på plads, er det nu tid til for alvor at gå i gang med selve lægningen. Læg derfor bunker med A- og B-brædder skiftevis, og begynd fra venstre med at lægge A-brædderne i den første række.
Afhængigt af rummets bredde i forhold til gulvets mønster kan det være nødvendigt at starte med at tilskære en A- eller B-plank – husk blot at holde den rigtige afstand til væggen.
Fortsæt derefter med at lægge alle A-plankerne, indtil du når den anden sidevæg, hvor du muligvis igen skal save det sidste stykke til, så det passer mod væggen med den korrekte afstand.
Derefter monterer du en række med B-brædder og kontrollerer samtidig, at du følger monteringslinjen med spidsen på det midterste bræt. På samme måde som tidligere kan det være nødvendigt at tilpasse det første og/eller sidste bræt til den respektive væg med den korrekte afstand.
Fortsæt derefter med at lægge A- og B-brikker skiftevis, så du får et sammenhængende gulvstykke, inden du justerer afstanden til startvæggen, som også skal være 1,5 mm pr. meter gulv. Fastgør den korrekte afstand ved hjælp af kiler langs alle vægge.
Når du har fastgjort gulvet med kilerne, skal du blot fortsætte med at lægge A- og B-lameller skiftevis og tilpasse stykkerne ved siderne efterhånden. Husk blot hele tiden at holde øje med din monteringslinje, så mønsteret ikke forskydes i den ene eller den anden retning.
Ved døre kan det være nødvendigt at tilpasse dørkarmen til det nye gulv, og en nem måde at gøre det på er at lægge et stykke gulv op og ned som guide for saven. Så får du automatisk den rigtige højde på afskæringen.
Fjern dørtrinnet, og læg det nye gulv ind i døråbningen, så dørtrinnet kan støtte sig på parketgulvet, men sørg for, at der stadig er en tilstrækkelig spalte.
Når du er nået til den anden væg, og det er tid til at afslutte gulvet, klikker du igen de trekanter sammen, der svarer til starttrekanterne, og måler, hvor meget du skal save væk. Husk at trække mellemrummet mod væggen fra med 1,5 mm pr. meter gulv.
Når du har savet din trekant til, så den passer, skal du skille delene ad for at kunne færdiggøre lægningen. Lav én trekant ad gangen, mål ind, del den op og tilpas den på plads, før du går videre til den næste trekant.
Når den sidste del er på plads, er der kun tilbage at montere gulvlisterne, men det tager vi i en anden guide.
Bemærk:
